En 1669, la lave de l'Etna a traversé sept kilomètres de terres agricoles et s'est déversée dans la mer Ionienne, laissant le Castello Ursino — érigé dans les années 1240 en tant que forteresse baignée par les vagues — isolé loin à l'intérieur des terres. La même éruption a poussé le rivage de Catane vers l'extérieur et a déposé le plateau noir sur lequel repose le port moderne. Les bateaux partant du Porto di Catania aujourd'hui quittent un sol qui n'existait pas il y a huit siècles. Les excursions en bateau à Catane avec apéritif au prosecco et plongée en apnée commencent toutes à ce quai sur la Via Cardinale Dusmet, sous les arches du viaduc de la Marina de 1866, sur ce que les Catanais appellent encore une gita in barca. Au nord du port se trouve la Riviera dei Ciclopi, la Côte des Cyclopes. Homère a placé Polyphème ici ; l'Odyssée raconte que le géant aveuglé lançait des rochers sur un navire en fuite. Les géologues donnent une version plus froide. Les faraglioni au large d'Aci Trezza sont des colonnes de basalte, refroidies sous l'eau il y a environ 500 000 ans, plus anciennes que l'Etna lui-même. Leur structure prismatique est exemplaire. En 1989, l'État italien a transformé les eaux environnantes en une aire marine protégée, l'Area Marina Protetta Isole Ciclopi, c'est pourquoi le fond marin sous une croisière à la voile sur la Côte des Cyclopes reste exceptionnellement intact. L'aperitivo qui donne son nom à ces excursions à la voile siciliennes est une coutume du nord de l'Italie adaptée à une table du sud. Le Prosecco arrive frais ; les assiettes sont locales — olives Nocellara, caponata, pistache de Bronte cultivée sur le versant ouest de l'Etna, fromage tuma frais. Les Siciliens boivent avant le dîner, pas au lieu de cela, et le rituel est délibérément tranquille. À l'ancre, moteur coupé, la logique devient claire : le bateau dérive, les verres sont remplis et le littoral est lu lentement plutôt que photographié à toute vitesse. Sous la surface, le registre change à nouveau. Les herbiers de Posidonia oceanica filtrent les eaux peu profondes, les oursins broutent la lave, et les tunnels effondrés d'anciennes coulées forment des grottes et des arches à la profondeur de la plongée en apnée. Plus au nord, après le donjon normand d'Aci Castello construit sur de la lave en coussins noire, la côte s'ouvre vers Taormine et Isola Bella — l'îlot que Florence Trevelyan a acheté en 1890 pour en faire un jardin privé. Une excursion en bateau à Catane avec apéritif au prosecco et plongée en apnée couvre un rivage à la fois mythologique, volcanique et horticole, et c'est la mer, et non la route côtière, qui montre comment les trois se connectent.